本帖最后由 桃源老光 于 2017-1-21 18:06 编辑
新春正月，洞庭湖滨的乡亲们喜欢请“春客酒”。自然，这酒席筵上，少不得要用蒿子根儿炒一盘腊肉招待贵客。 其实，蒿子根是大众叫法，可它另有个好听的名号，叫作藜蒿。 藜蒿，藜蒿，乃泥中之蒿也。因蒿子在泥中生，泥中长，故而泥腥味也就十足；其泥腥味儿越足，自然也就鲜味儿越好。这似乎也是藜蒿区别于其他草蔬食物的一大特征。 你且看看，这藜蒿形似蒜苔却又细如韭芽，颜色嫩绿而又婀娜多姿，即便成为了盘中佳肴仍通体保持着翠绿，如碧玉，如鲜笋，加之味道脆嫩且带有特殊香味，该不知挑动起多少人的味蕾细胞。 这等绝妙尤物，要做成盘中珍馐，自然少不得有一番考究。 藜蒿叶味涩，宜将蒿叶去除后掐成寸许长短的小段，再与腊肉配合炒作。 冬至过后，杀了年猪，人将新鲜肉块抹上盐腌渍起来令其浸制入味，然后，挂在通风处让阳光晾晒。这肉块，经过风吹日晒，也就渐渐醇香起来。当大块小块的腊肉如同灯笼高高悬起时刻，那香气顿时溢满大街小巷。 烟熏火炕过的腊肉肉丝紧凑，油腻饱满而暗香盈盈，把腊肉切薄片和藜蒿同炒，这二者简直是美妙绝伦的经典搭配：腊肉的荤油混合着绿油油的藜蒿，肉少了些肥腻而增添了清新，菜多了荤香而益发的浓郁，人们期盼已久的清新且素雅的春色，转眼间随巧手盛进盘中，端上了桌儿。 藜蒿和腊肉彼此取长补短，各自突破了自身，达到了更上一层楼的意境。二者中，藜蒿出身更奇，秉性也更具特色。如今人爱吃藜蒿，也许如人喜欢泥浴那般，看重的是人与大自然之间的那一份亲昵。 俗言道：“正月泥，二月蒿，三月四月当柴烧”。 显然，藜蒿有着明显的季节时令性，‘好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声’。此时还不食用，莫若非等到藜蒿成为了烧柴，味同嚼蜡的为妙？而腊肉呢，更带有传统的春节气息在内。及至正月一过，那时，藜蒿与腊肉，营养及口味都将大打折扣。二者此时的相遇，好比君臣际会，良禽择栖，真乃珠联璧合，天时地利人和堪配也，且不乏并兼有几分的浪漫于其中啊。 曹雪芹老先生是个大吃家，他在其巨著《红楼梦》中，曾写道：“前日春燕来说，晴雯姐姐要吃蒿子杆儿，你怎么忙着还问是肉炒鸡炒？春燕说荤的不好，另叫你炒个面筋儿，少搁油才好。” 如此看来，这藜蒿也算不是个俗物了么？
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发表于 2017-1-21 18:02:48
发表于 2017-1-21 19:48:07
